Дизайн-проект и календарный график

Чтобы пробежать марафон, нужен план подготовки. Такая же ситуация в строительстве и  ремонте. После утверждения дизайн-проекта составляется подробная смета, из которой становится понятно какой объем работ предстоит сделать, сколько это стоит, на какую сумму потребуется отделочных материалов, светильников, электрики, сантехники, мебели и тд. На основе сметы составляем график выполнения работ.С его помощью легко понять, когда начнется и закончится та или иная операция, когда и сколько завезти материалов, чтобы они не затрудняли работы.

Закупка сантехники, светильников и керамогранита.

С точностью до миллиметра. Чтобы выводы канализации, водопровода и отопления были в нужном месте, сантехника должна быть в наличии. В салонах сантехнику нужно заказывать и ждать 2 недели. Такая же ситуация со светильниками и керамогранитом. Поэтому сантехнику, светильники и керамогранит нужно заказать в самом начале проекта.

Закупка материалов

Время – это невосполнимый ресурс . Если у заказчика его не хватает, мы берем закупку материалов на себя. Составляем расписку о получение денег на закупку материалов, ставим дату, роспись и печать. В еженедельном отчете можно видеть, сколько потрачено и сколько на балансе, какие фактические материалы куплены. Зачастую скидки в магазинах покрывают затраты на данную услугу.

Перепланировка

Перепланировку нужно согласовать. Это делает заказчик или наша команда.Произведем демонтаж и монтаж перегородок. Ломать, не строить. Вот  и первые шумные работы. Мы известим соседей о начале ремонтных работ и о времени, ограничивающем шумные работы. Сносим ненужные перегородки.Если образовавшиеся кирпичи или блоки подойдут для возведения новых перегородок, используем их, если нет, тогда выносим в контейнер вместе со строительным мусором.Демонтируем старый потолок со светильниками.Наступает черед старой плитки. Демонтируем подоконники. Меняем окна.

Выравнивание стен  штукатуркой или ГКЛ

Идеальная поверхность начинается со штукатурки или обшивки гипсокартоном. В случае со штукатуркой избавляемся от старой краски и отслоившейся штукатурки. Тщательно все грунтуем. Выставляем штукатурные маяки строго вертикально по лазерному нивелиру. В итоге получается идеальная плоскость без перепадов даже на длинной стене. Строительный миксер обладает мощным крутящим моментом на низких оборотах, в купе с венцом  большого диаметра позволяет тщательно, быстро и без воздушных пузырьков замесить штукатурку. Скорость замешивания благотворно влияет на равномерную влажность и усадку всей плоскости стены.  В туалете и в нишах под встраиваемую мебель углы делаем прямыми. Чтобы выровнять все углы может потребоваться очень много смеси. Это экономически не целесообразно.

Гипсокартоном выровнять геометрию помещения проще и дешевле. Но площадь уменьшается более значительно по сравнению с оштукатуриванием. Дыру пробить проще простого, не удачно занес мебель и придется заменять участок гипсокартона. Повесить что-то тяжелое гораздо сложнее.

Штукатурка откосов

Оштукатуренные откосы смотрятся добротнее и богаче. Никаких пластиковых уголков. За счет развернутого угла откоса в помещение попадает больше уличного света.

Демонтаж и заливка стяжки

Стяжка – как поверхность озера в безветренную погоду. Мы выполняем стяжку полусухим способом. По периметру приклеиваем демпферную ленту. Густой раствор не оседает и не расслаивается на фракции и воду. Поверхность получается ровной и без трещин. Смело можно класть ламинат, паркетную доску или линолеум. Маяки позволяют добиться идеального горизонта или сделать нужный уклон, например душевой поддон.

Штробление под электрику и сантехнику

Согласно проекту отмечаем места расположения розеток и выключателей. Строго вертикально, от подрозетников до потолка отмечаем линии для штроб под провода. За счет вертикальности проще понять, где под штукатуркой заложены провода. Так же поступаем с трубами водопровода и отопления которые нужно скрыть. Нужно предусмотреть, что и где будет крепиться к стенам, чтобы не пробить трубы. Обязательно делаем фотографии скрытых работ.

Монтаж подрозетников и скрытой сантехники

Подрозетник должен быть смонтирован вровень с оштукатуренной поверхностью. Тогда рамка выключателя плотно прижмется к стене. Групповые подрозетники устанавливаются строго в горизонте, иначе после установки розеток, кривизна будет очень заметна.

Исходя из пожеланий заказчика и возможности помещения, монтируем сложную (фильтра, коллекторы, обратные клапаны и тд.) или простую водоразборную арматуру. Устанавливаем инсталляцию для подвесного унитаза или скрытого бачка. Выводы под батареи делаем из стен. С фронтальной стороны их почти не видно. Трубы не мешают уборке под радиаторами.

Монтаж электрики

Маленькое пианино. Так можно назвать электрический распределительный щит с отдельными автоматами на каждое помещение. С помощью его можно отключить электричество во всем жилье перед поездкой, оставив только холодильник. Можно отключать розетки в детских. Когда на улице темно и нужен срочный ремонт розетки, можно отключить только группу розеток, оставив свет включенным и тд. Основная разводка проводов идет по потолку в гофрированных ПВХ трубах черного цвета. Они более устойчивы к нагреву и не такие хрупкие как серые. В каждом помещении монтируем распределительные коробки. В потолке предусматриваем специальные лючки скрытого монтажа под покраску или натяжной потолок. Они не заметны на потолке и дают возможность быстро проверить электрику. Блоки питания для подсветок так же удобнее располагать за лючками. Монтируем электрический теплый пол.

Заделка штроб

После проверки (опрессовки) систем  отопления и водопровода можно заделывать штробы штукатуркой.

Монтаж гипсокартонных конструкций потолка и стен

Каркас для гипсокартона должен быть прочным. Лучше использовать металл толщиной 0,6мм. Чем прочнее каркас, тем меньше вероятность трещин. И саморезы как следует будут углубляться в гипсокартон. Гипсокартон берем 12мм. Он меньше деформируется, особенно на потолках. Углы как внутренние, так и наружные фрезеруем и склеиваем. Это дает жесткость всей конструкции. Торцы ниш под радиаторы зашиваем, чтобы тепло не уходило за гипсокартонную конструкцию.

В зоне водоразборного узла и других необходимых местах устраиваем ревизионные лючки.

Монтаж подоконников

Выравнивание стен закончено, теперь с высокой точностью можно установить подоконник. Если стена без ниши под радиатор, тогда подоконник нависает на половину радиатора. Если стена с нишей, тогда радиатор глубоко под подоконником. В этом случае устанавливаем пластиковую вентиляционную решетку. Такие решения улучшают конвекцию от радиатора и как следствие окна остаются сухими.

Шпатлевание и армирование стеклохолстом гипсокартонных конструкций

Как зашпатлюешь – так и покрасишь. Все изъяны шпатлеванной поверхности выявятся при покраске. Сначала все грунтуем. Армируем все швы, стыки и примыкания с помощью шпатлевки и перфорированной бумажной ленты. Далее на внешние углы ставим перфорированные ПВХ углы. Шпатлюем всю плоскость базовой полимерной шпатлевкой. Тщательно грунтуем, чтобы клей для стеклохолста не отдавал влагу шпатлевке. Наклеиваем стеклохолст «внахлест» с дальнейшим прорезанием и удалением лишнего. Получаются идеальные швы, и финишная паста не усядет в этих местах. Далее накладываем два слоя финишной полимерной пасты с последующей шлифовкой.

Покраска стен и потолков

Перед покраской все пылесосим и грунтуем. Так краска ляжет ровнее и без пыли. Разводим в нужных пропорциях краску с водой. С помощью электрического краскораспылителя получается отличный результат даже на отражение света под острым углом. Далее красим потолок. На него всегда падает свет под острым углом из окон. Пришла пора деталей, делаем идеальные границы между разными красками: откосы и стены, стены и потолок и тд.

Монтаж светильников и гардин

Накладные светильники и гардины с малым весом монтируем прямо к гипсокартону. Для более тяжелых делаем закладные, прикрепленные к основному перекрытию. При натяжных потолках везде делаются закладные.

Облицовка стен плиткой

Плитку лучше выкладывать на ровное основание, чем ровнять стену за счет плитки и клея. Раскладку плитки делаем так, чтобы в краях не оставалось узких обрезков.  Фасад ниши выкладываем перед ее боковыми сторонами, тогда угловой шов будет скрыт от глаз. На внешних углах спиливаем края смежных плит под 45 градусов, тем самым добиваемся монолитности. Отверстия под выводы от леек, изливов делаем минимально возможными, так как корпуса некоторых выводов маленькие по размеру и не имеют накладок. На швах от ревизионных люков снимаем фаски.

Оклейка обоями

Обои клеим в стык. До оконных проемов не доводим на 5мм. За радиаторами отопления оставляем окрашенную поверхность, обои там отстанут.

Монтаж розеток и выключателей

Розетки и выключатели приворачиваем саморезами к подрозетнику и распираем лапками. Так розетка не вытащится вместе со штепсельной вилкой. Выключатели подключаем таким образом, чтобы, при нажатии на верхнюю часть клавиши, свет включался, на нижнюю выключался. Подключаем проходные выключатели удобные при вытянутой планировке.

Укладка плитки и ламината на пол

Долой мелкую подрезку. Так же как на стенах раскладку делаем, чтобы в краях остались крупные плитки. По проекту плинтус может быть из той же напольной плитки. Швы плинтуса совмещаем со швами на полу. Пороги между плиткой и ламинатом делаем под дверями с помощью алюминиевых h образных плоских профилей. Их видимая часть узкая и смотрится эстетично. Ламинат укладываем с зазором у стены 10-12 мм, чтобы при естественном расширении он не уперся в стены.